Saga og kynning á vesti

Vörið er einn af fáum fötunum sem upphafssagnfræðingar geta dvalið nákvæmlega. Konungur Charles II í Englandi, Skotlandi og Írlandi kynnti vestan sem hluti af réttum kjól eftir endurreisn breska konungsins árið 1660. Það var unnin úr persískum vestum séð af ensku gestum til dómstólsins í Shah Abbas. Frægasta af þessum var sendiherra Persíu til dómstólsins í St James, Sir Robert Shirley. Hann var ensku sem hafði verið ferðamaður í Persíu í mörg ár.

Saga
Vöskur hafa einnig orðið vinsælar innan indie og steampunk gegn menningar hreyfingar í Bandaríkjunum. Vestir eru oft borinn bæði opin eða lokuð yfir skyrta bolir og jafnvel T-shirts.
Þó ekki tengist formlegum klæðnaði, hefur tegund vests einnig verið notuð sem hluti af einkennisbúningum starfsmanna, eins og hjá Walmart fyrir árið 2007, og einnig eins og hár skyggni fatnaður.

Einkenni og notkun
Vöggan hefur fulla lóðréttu opnun að framan, sem festist með hnöppum eða skyndiminni. Bæði einbreitt og tvöfaldur brjóstaðar vesti eru til, óháð formlegan kjól, en einbreiddir eru algengari. Í þremur stykki föt passar klútinn sem notaður er við jakkann og buxurnar. Vöskur geta einnig haft lapels eða snúning eftir stíl.
Áður en armbandsúr varð vinsæl, héldu herrar vasahorfur sínar í framhúðaðri vasa, með horfa á klukka keðju snittari í gegnum hnappagat. Stundum var aukið gat gert í samræmi við hnappana til þessarar notkunar. Bar á enda keðjunnar hélt því í stað til að ná keðju ef það var sleppt eða dregið. Veski er nú borið minna, þannig að líklegt er að vasahorfur séu geymdar í buxur.
Siðvenja sem stundum er stundað er að láta botnhnappinn afturkalla. Þetta er sagður hafa verið byrjað af King Edward VII (þá Prince of Wales), þar sem vaxandi mitti krafðist þess. Afbrigði af þessu eru að hann gleymdi að festa neðri hnappinn þegar hann klæddist og þetta var afritað. Það hefur einnig verið lagt til að æfingin komi frá því að koma í veg fyrir að vestan rís upp þegar hún er til hestbýlis. [Tilvitnun þarf] Að sleppa botnhnappinum forðast streitu á botnhnappinn þegar hann setur sig niður; Þegar það er fest, draga í botn vestans til hliðar sem veldur hrukkum og bólgu, þar sem nútíma vesti er skorið lægra en gömul. Þessi samningur gildir aðeins um vestur með einn brjóst og ekki tvöfaldar brjóstmyndir, kvöldi, beinlínur eða vestur vestur sem eru fullkomlega hnappur.

Historia i wprowadzenie kamizelki ratunkowej

Kamizelka jest jednym z niewielu artykułów odzieży, których historycy pochodzenia mogą się dokładnie urodzić. Król Karola II z Anglii, Szkocji i Irlandii wprowadził kamizelkę jako część poprawnej sukience po odbudowie monarchii brytyjskiej w 1660 roku. Pochodził z kamizelek perskich widzów angielskich gości na dworze Szah Abbasa. Najbardziej znanym z nich był Ambasador Persji w sali Sir Roberta Shirleya. Był Anglikiem, który od lat podróżował w Persji.

Historia
Kamizelki też stały się popularne wśród indie i steampunk ruchu kontr-kulturowego w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej noszone są zarówno otwarte, jak i zamknięte na suknie, a nawet koszulki.
Mimo że nie jest to związane z formalnym zużyciem, typ kamizelki był również używany jako część mundurek robotniczych, na przykład w Walmart przed 2007 r., A także jako odzież o wysokiej widoczności.

Charakterystyka i zastosowanie
Kamizelka ma pełny pionowy otwór w przodzie, który mocuje się za pomocą przycisków lub zatrzasków. Oba kamizelki jednozamkowe i podwójne piersiowe istnieją bez względu na formalność stroju, ale jednozamieszane są bardziej powszechne. W garniturze trzyczęściowej ściereczka pasuje do kurtki i spodni. Kamizelki mogą mieć również klapy lub odwrócenie w zależności od stylu.
Zanim nadgarstki stały się popularne, panowie trzymali zegarki kieszonkowe w przedniej kamizelce, z zegarkiem na pasku oczko przez dziurkę. Czasami w tym celu została wykonana dodatkowa dziurka z guzikami. Pasek na końcu łańcucha trzymał go w miejscu, aby złapać łańcuch, jeśli został opuszczony lub pociągnięty. Kamizelki są teraz noszone mniej, więc zegarek kieszonkowy może być prawdopodobnie przechowywany w kieszeni spodni.
Zwyczajem ciągle praktykowanym jest pozostawienie przycisku z dołu. Mówi się, że został on zaczerpnięty przez króla Edwarda VII (ówczesnego księcia Walii), którego potrzebna do tego rozszerzona talia. Wariacje na ten temat obejmują to, że zapomniał przymocować dolny przycisk podczas opatrunku i został skopiowany. Sugerowano również, że praktyka ta polega na zapobieganiu kamizelce konnej podczas jazdy na koniu. [Cytuj potrzebne] Cofnięcie dolnego przycisku pozwala uniknąć nacisku na dolny przycisk podczas siedzenia; Kiedy jest zapięty, spodnie kamizelki ciągną się bokami, powodując marszczenie i wybrzuszenie, ponieważ nowoczesne kamizelki są cięte niższe od starych. Konwencja ta dotyczy tylko kamizelek jednogłośnikowych, a nie kamizelek dwustronnych, wieczorowych, prostych lub lizawek, które są w całości zapinane.

Гісторыя і ўкараненне камізэлькі

Камізэлька з'яўляецца адным з нямногіх прадметаў адзення, паходжанне якіх гісторыкі могуць датаваць дакладна. Кароль Карл II з Англіі, Шатландыі і Ірландыі прадставіў камізэлькі як частка правільнага сукенкі пасля аднаўлення брытанскай манархіі ў 1660 годзе ён быў атрыманы з персідскіх камізэлек бачылі англійскімі наведвальнік ў суд шах Абаса. Самым вядомым з іх быў амбасадар Персіі ў суд Сэнт-Джэймс, сэр Роберт Шырлі. Ён быў ангелец, які быў падарожнікам у Персіі на працягу многіх гадоў.

гісторыя
Камізэлькі таксама сталі папулярнымі ў індзі і стимпанк рухаў супраць культуры ў Злучаных States.Vests часта носяць як адкрыты або закрыты над кашуляй і нават футболкамі.
Хоць гэта і не звязана з фармальнай адзення, тыпу камізэлькі таксама былі выкарыстаны ў якасці часткі работнікаў формы, напрыклад, на Walmart да 2007 года, а таксама ў высокай бачнасці адзення.

Характарыстыкі і прымяненне
Камізэлька мае поўнае вертыкальнае адтуліну ў пярэдняй панэлі, якая мацуецца з дапамогай кнопак або зашчапак. існуюць як аднабортныя і двухбортныя камізэлькі, незалежна ад афіцыяльнасьці сукенкі, але аднабортныя з іх з'яўляюцца больш распаўсюджанымі. У тры кавалка касцюм, тканіна адпавядае паролі куртку і штаны. Камізэлькі могуць таксама мець закаўрашы або рэверс у залежнасці ад стылю.
Да наручных гадзін сталі папулярнымі, спадары трымалі свае кішэнныя гадзіны ў пярэднім кішэні камізэлькі, з гадзінамі на ланцужку ад гадзін з разьбой праз пятлю. Часам дадатковае адтуліну было зроблена ў адпаведнасці з завесамі для такога выкарыстання. Бар на канцы ланцуга трымаў яе на месцы, каб злавіць ланцуг, калі гэта былі знятыя або цягнуў. Камізэлькі цяпер носяць менш, таму кішэнныя гадзіны могуць быць больш верагодна, знаходзіцца ў кішэні штаноў.
Звычай да гэтага часу часам практыкуецца пакінуць ніжнюю кнопку нявыкананым. Гэта, як кажуць, быў запушчаны кароль Эдуард VII (тады прынц Валійскі), чыё пашырэнне таліі патрабуецца яго. Варыяцыі на гэта ўключаюць, што ён забыўся зашпіліць ніжнюю кнопку пры апранання, і гэта было скапіявана. Ён таксама выказаў здагадку, што гэтая практыка паўстала, каб прадухіліць камізэльцы верхам, калі на конях [правіць] Адмена ніжняя кнопка дазваляе пазбегнуць нагрузкі на ніжнюю кнопку, сядаючы. калі яна замацавана, у ніжняй частцы камізэлькі цягне ў баку выклікае сморщивание і выпуклае, так як сучасныя камізэлькі выразаныя ніжэй, чым старыя. Гэта пагадненне адносіцца толькі да аднабортны дзень камізэльках і ня двухбортны, вячэрнія, з прамымі падола або ліўрэі камізэлек, якія ўсё цалкам зашпіліць.

Historien og introduktionen af ​​vest

Vesten er en af ​​de få artikler af tøj, hvis oprindelse historikere kan danse præcist. King Charles II af England, Skotland og Irland introducerede vestet som en del af den korrekte kjole efter genoprettelsen af ​​det britiske monarki i 1660. Det blev afledt af de persiske veste, der blev set af engelske besøgende til Shah Abbas hof. Den mest berømte af disse var Persiens ambassadør for domstolen i St James, Sir Robert Shirley. Han var en englænder, der havde været en rejsende i Persien i årevis.

Historie
Veste er også blevet populære inden for indie og steampunk modkulturbevægelser i USA. Vesten bæres ofte både åbne eller lukkede over tøj og t-shirts.
Selv om det ikke er relateret til formelt slid, er en slags veste også blevet brugt som en del af arbejdstageruniformer, såsom hos Walmart før 2007, og også som høj synlighedstøj.

Karakteristika og brug
Et veste har en fuld lodret åbning foran, som fastgøres med knapper eller snaps. Både single-breasted og double-breasted veste eksisterer, uanset formalitet kjole, men single-breasted er mere almindelige. I en tre-trusser passer den anvendte klud sammen med jakken og bukserne. Veste kan også have lapels eller vende afhængig af stilen.
Før armbåndsure blev populære, holdt herrer deres lommeur i den fremre vestlomme, med uret på en urkæde gevindet gennem et knaphul. Nogle gange blev der lavet et ekstra hul i tråd med knaphulene til denne brug. En stang på kædekanten holdt den på plads for at fange kæden, hvis den blev droppet eller trukket. Veste er nu slidt mindre, så lommeur kan mere sandsynligt opbevares i en bukselomme.
En brugerdefineret stadig sommetider praktiseres er at lade nederste knap være fortryd. Dette siges at have været startet af kong Edward VII (derefter prinsen af ​​Wales), hvis ekspanderende talje krævede det. Afvigelser på dette inkluderer, at han glemte at fastholde den nederste knap, når han klædte sig og dette blev kopieret. Det er også blevet foreslået, at øvelsen opstod for at forhindre, at vestet rider op, når det er på hesteryg. [Kræver påkrævet]. Åndre nederste knap undgår stress på bundknappen, når du sidder ned; Når det er fastgjort, trækker bunden af ​​vestet sideløbende og forårsager rynker og udbulning, da moderne veste er skåret lavere end gamle. Denne konvention gælder kun for veste med single-breasted-dag og ikke dobbelt-breasted, aften, ret-hem eller vestejakker, der alle er fuldt knapede.

Die Geschichte und Einführung der Weste

Die Weste ist eine der wenigen Kleidungsstücke, deren Ursprungshistoriker genau datieren können. König Karl II. Von England, Schottland und Irland führten die Weste als Teil des richtigen Kleides nach der Wiederherstellung der britischen Monarchie im Jahre 1660. Es wurde von den persischen Westen von englischen Besuchern an den Hof von Shah Abbas abgeleitet. Der berühmteste von ihnen war Persias Botschafter beim Hof ​​von St. James, Sir Robert Shirley. Er war ein Engländer, der seit Jahren ein Reisender in Persien war.

Geschichte
Westen sind auch populär geworden innerhalb der Indie und Steampunk Gegenkultur Bewegungen in den Vereinigten Staaten.Vests sind oft getragen sowohl offen oder geschlossen über Kleid Hemden und sogar T-Shirts.
Obwohl nicht im Zusammenhang mit formalen Verschleiß, eine Art von Weste wurden auch als Teil der Arbeiter Uniformen, wie bei Walmart vor 2007 verwendet, und auch als hohe Sichtbarkeit Kleidung verwendet.

Eigenschaften und Gebrauch
Eine Weste hat eine volle vertikale Öffnung in der Front, die mit Knöpfen oder Druckknöpfen befestigt ist. Sowohl einreihige als auch zweireihige Westen bestehen, unabhängig von der Formalität des Kleides, aber Einreihige sind häufiger. In einem dreiteiligen Anzug passt das Tuch der Jacke und der Hose an. Westen können je nach Stil auch Revers oder Revers haben.
Bevor Armbanduhren populär wurden, hielten die Herren ihre Taschenuhren in der vorderen Weste Tasche, mit der Uhr auf einer Uhrkette durch ein Knopfloch geschraubt. Manchmal wurde ein zusätzliches Loch im Einklang mit den Knopflöchern für diesen Gebrauch gemacht. Eine Bar am Ende der Kette hielt es an Ort und Stelle, um die Kette zu fangen, wenn sie fallen gelassen oder gezogen wurde. Westen sind jetzt weniger getragen, so dass die Taschenuhr eher in einer Hosentasche aufbewahrt werden kann.
Eine Sitte, die noch manchmal geübt wird, ist, den unteren Knopf rückgängig zu machen. Dies soll von König Edward VII. (Damals der Fürst von Wales) begonnen worden sein, dessen erweiternde Taille es verlangte. Variationen hierzu sind, dass er vergessen hat, den unteren Knopf beim Ankleiden zu befestigen und das wurde kopiert. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Praxis entstand, um zu verhindern, dass die Weste reitet, wenn zu Pferd. [Zitieren benötigt] Undoing die untere Taste vermeidet Stress auf die untere Taste beim Sitzen; Wenn es befestigt ist, zieht die Unterseite der Weste seitwärts und verursacht Falten und Ausbuchtung, da moderne Westen kleiner als die alten geschnitten werden. Diese Konvention gilt nur für einreihige Tageswesten und nicht doppelte breasted, Abend, gerade-Saum oder Livree Westen, die alle vollständig geknöpft sind.

L'histoire et l'introduction du gilet

Le gilet est l'un des rares articles dont les historiens d'origine peuvent résider précisément. Le roi Charles II d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande a introduit le gilet comme une partie de la tenue correcte après la restauration de la monarchie britannique en 1660. Elle provient des vestes perses vues par les visiteurs anglais à la cour de Shah Abbas. Le plus célèbre d'entre eux était l'ambassadeur de Perse à la Cour de St James's, Sir Robert Shirley. Il était un Anglais qui avait été voyageur en Perse depuis des années.

Histoire
Les gilets ont également été populaires dans les mouvements de contre-culture indie et steampunk aux États-Unis. Les vestes sont souvent portées à la fois ouvertes ou fermées sur des chemises habillées et même des t-shirts.
Bien qu'ils ne soient pas liés à l'usure formelle, un type de gilet a également été utilisé dans le cadre d'uniformes de travailleurs, comme chez Walmart avant 2007 et aussi comme vêtements à haute visibilité.

Caractéristiqeues t utilisation
Un gilet a une ouverture verticale complète à l'avant, qui s'accroche aux boutons ou boutons-pression. Il existe des gilets à poitrine unique et à double poitrine, quelle que soit la formalité de la robe, mais les poitrines simples sont plus courantes. Dans un costume de trois pièces, le tissu utilisé correspond à la veste et au pantalon. Les gilets peuvent également porter des revers ou des revers en fonction du style.
Avant que les montres-braises ne deviennent populaires, les messieurs gardaient leurs montres de poche dans la poche avant du gilet, avec la montre sur une chaîne de montre enfilée dans une boutonnière. Parfois, un trou supplémentaire a été réalisé en fonction des boutonnières pour cette utilisation. Une barre à la fin de la chaîne l'a maintenu en place pour attraper la chaîne si elle était tombée ou tirée. Les gilets sont maintenant moins portés, de sorte que la montre de poche peut plus probablement être stockée dans une poche pour pantalon.
Une pratique encore parfois pratiquée est de laisser le bouton inférieur défectueux. Cela a été dit par le roi Edward VII (alors le prince de Galles), dont la taille en pleine expansion l'exigeait. Les variations à ce sujet incluent qu'il a oublié de fixer le bouton inférieur lors de l'habillement et cela a été copié. Il a également été suggéré que la pratique provienne pour empêcher le gilet d'équitation à cheval. [Citation nécessaire] En annulant le bouton inférieur, vous évite le stress sur le bouton inférieur lorsque vous vous asseyez; Lorsqu'il est fixé, le bas du gilet tire vers le côté, ce qui entraîne des plis et des rides, car les gilets modernes sont plus petits que les vieux. Cette convention s'applique uniquement aux gilets de jour simples et pas à des gilets à double poitrine, à la soirée, à l'ourlet ou à la lèvre qui sont complètement boutonnés.

История и введение жилета

Жилет является одним из немногих предметов одежды, происхождение которых историки могут точно датировать. Король Карл II из Англии, Шотландии и Ирландии представил жилет в качестве части правильного наряда после восстановления британской монархии в 1660 году. Он был получен из персидских жилетов, увиденных английскими гостями при дворе шаха Аббаса. Самым известным из них был посол Персии при дворе Сент-Джеймса сэр Роберт Ширли. Он был англичанином, который много лет был путешественником в Персии.

история
Жилеты также стали популярными в инди-и стимпанк-движениях против культуры в Соединенных Штатах. Жилеты часто носят как открытые, так и закрытые поверх рубашек и даже футболок.
Хотя это и не связано с формальным износом, тип жилета также использовался как часть рабочей униформы, например, в Walmart до 2007 года, а также как одежда с высокой видимостью.

Характеристики и использование
Жилет имеет полное вертикальное отверстие спереди, которое крепится кнопками или защелками. Как однобортные, так и двубортные жилеты существуют, независимо от формальности платья, но однобортные более распространены. В трехкомпонентном костюме ткань используется для куртки и брюк. Жилеты могут также иметь лацканы или реверс в зависимости от стиля.
Прежде, чем наручные часы стали популярными, джентльмены держали свои карманные часы в переднем кармане жилета, с часами на цепочке часов, продетой через петлю. Иногда дополнительное отверстие было сделано в соответствии с петли для этого использования. Штанга на конце цепи держала ее на месте, чтобы поймать цепь, если она упала или потянулась. Жилеты теперь носят меньше, поэтому карманные часы, скорее всего, будут храниться в кармане брюк.
Обычай, который все еще иногда практикуется, состоит в том, чтобы отменить кнопку внизу. Говорят, что это было начато королем Эдвардом VII (тогда Принцем Уэльским), чья расширяющаяся талия требовала этого. Варианты этого включают в себя то, что он забыл застегнуть нижнюю кнопку при одевании, и это было скопировано. Было также высказано предположение, что эта практика возникла, чтобы предотвратить верховую езду верхом на лошади. [Править] Отмена нижней кнопки позволяет избежать стресса для нижней кнопки при сидящем положении; Когда он застегивается, нижняя часть жилета тянет боком, вызывая морщины и выпучивание, так как современные жилеты обрезаются ниже старых. Это соглашение применяется только к однобортным дневным жилетам, а не к двубортным, вечерним, с прямым поясом или ливреям, которые полностью застегнуты.

Vauvan historia ja käyttöönotto

Liivit ovat yksi harvoista vaatekappaleista, joiden alkuperäsartikkelit voivat täsmällisesti täsmentää. Englannin, Skotlannin ja Irlannin kuningas Kaarle II esittivät liivit osaksi oikeaa pukeutua Britannian monarkian palauttamisen jälkeen vuonna 1660. Se oli peräisin persialaisista liivistä, joita englantilaiset vierailijat näkivät Shah Abbasin tuomioistuimelle. Tunnetuimpia näistä oli Persian suurlähettiläs St Jamesin tuomioistuimessa, Sir Robert Shirley. Hän oli Englanti, joka oli ollut Persiassa matkustaja vuosia.

Historia
Liivit ovat myös suosittuja indie- ja steampunk-vasta-kulttuurin liikkeissä Yhdysvalloissa. Vaatteet ovat usein kuluneet sekä auki että suljettuja pukeepaidat ja jopa t-paidat.
Vaikkakaan ei liity muodolliseen kulumiseen, myös liivityyppiä on käytetty osana työntekijöiden univormuja, kuten Walmartissa ennen vuotta 2007, ja myös näkyvyysvaatteina.

Ominaisuudet ja käyttö
Liivissä on täydellinen pystysuora aukko edessä, joka kiinnittyy painikkeilla tai napsahduksilla. Sekä yksirivinen että kaksirivinen liivit ovat olemassa, riippumatta mekon muodoista, mutta yksiriviset ovat yleisempiä. Kolmiosainen puku käyttää käytetty liina takki ja housut. Liivit voi myös olla renkaita tai kääntymiä riippuen tyylistä.
Ennen kuin rannekellot tulivat suosittuihin, herrasmiehet pitivät taskukellonsa etuvaseen taskussa, ja kelloketjun kello kierrettiin napinläven läpi. Joskus käytettiin ylimääräistä reikää tämän napin napinläpien mukaisesti. Ketjun päässä oleva tanko pysyi paikallaan kiinni ketjun, jos se pudotti tai veti. Liivit ovat nyt kuluneet vähemmän, joten taskukellosta voidaan todennäköisesti tallentaa housutaskuun.
Joskus harjoittanut muokattu juttu on jättää alin painike irti. Tämän sanotaan olevan kuningas Edward VII (sitten Walesin prinssi) aloittanut, jonka laajentava vyötärölinsi vaati sitä. Muunnelmia tästä on, että hän unohti kiinnittää alemman painikkeen pukeutumisen yhteydessä ja tämä kopioitiin. On myös ehdotettu, että käytäntö on peräisin siitä, että liivit eivät pääse ratsastamaan, kun hevoset ovat. [Viittaus on tarpeen] Alapainikkeen kumoaminen välttää stressiä pohjaan, kun istuu alas; Kun se kiinnitetään, liivin pohja vetää sivuttain aiheuttaen rypistymistä ja pullistumista, koska moderni liivit ovat leikkaamattomia kuin vanhat. Tämä yleissopimus koskee vain yksirivisiä päiväliinoja eikä kaksinkertaisia ​​rinta-, ilta-, suora- tai liivitakkosia, jotka kaikki ovat täysin napitettuja.

De geschiedenis en de introductie van vest

De vest is een van de weinige kledingstukken waarvan de originehistorici precies kunnen dateren. Koning Charles II van Engeland, Schotland en Ierland introduceerde de vesting als onderdeel van de juiste jurk na de restauratie van de Britse monarchie in 1660. Het was afgeleid van de Perzische broekjes die door Engelse bezoekers in het hof van Shah Abbas werden gezien. De beroemdste hiervan was de ambassadeur van Perzië bij het Hof van St James, Sir Robert Shirley. Hij was engelsman die al jarenlang een reisiger in Perzië was.

Geschiedenis
Tassen zijn ook populair geworden in de indie- en steampunk-tegencultuurbewegingen in de Verenigde Staten. Vesten worden vaak zowel open als gesloten over jurkoverhemden en zelfs t-shirts gedragen.
Hoewel niet gerelateerd aan formele slijtage, is een soort vest ook gebruikt als onderdeel van uniformen van werknemers, zoals bij Walmart voor 2007, en ook als hoog zichtbare kleding.

Kenmerken en gebruik
Een vest heeft een volledige verticale opening in de voorkant, die vasthoudt met knoppen of snaps. Zowel enkelvoudig-breasted als double-breasted vesten bestaan, ongeacht de formaliteit van de jurk, maar alleen-breasted ones zijn meer voorkomend. In een drie-stuk pak, past de gebruikte lap op de jas en broek. Waistcoats kunnen ook lapels of revers hebben, afhankelijk van de stijl.
Voordat horloges populair werden, hielden heren hun zakhorloges in de voorste vestzak, met het horloge op een horlogeketting met een knoopsgat. Soms is er een extra gat gemaakt in lijn met de knoopsgaten voor dit gebruik. Een staaf aan het einde van de ketting hield het vast om de ketting te vangen als het werd gedaald of getrokken. Waistcoats worden nu minder gedragen, dus het zakhorloge kan waarschijnlijk in een broekzak worden opgeslagen.
Een gewoonte die nog steeds wordt beoefend, is om de onderste knop ongedaan te maken. Dit wordt gezegd dat het door King Edward VII (toen de Prins van Wales) is gestart, waarvan de groeiende taille het nodig heeft. Variaties hierop omvatten dat hij de onderste knop niet heeft bevestigd bij het aanbrengen en dit werd gekopieerd. Het is ook aan te bevelen dat de praktijk afkomstig was om te voorkomen dat de vesten oprijken wanneer u te paard bent. [Citaat nodig] Door de onderste knop te onttrekken wordt de druk op de onderste knop vermeden wanneer u gaat zitten; Wanneer het wordt bevestigd, trekt de onderkant van de vest zijdelings waardoor rimpeling en buiging wordt veroorzaakt, omdat de moderne vesten lager zijn dan de oude. Deze conventie is alleen van toepassing op womens met een broek en niet met dubbele borst-, avond-, rechte-hemd- of vesten, die allemaal volledig zijn geknipt.

Historie a zavedení vesty

Vesta je jedním z mála oděvů, jejichž historici původu se mohou setkat přesně. Král Charles II Anglie, Skotsko a Irsko představil vestu jako součást správných šatů po restaurování britské monarchie v roce 1660. Byla odvozena z perských vest, které viděli návštěvníci angličtiny na dvoře Šáha Abbása. Nejslavnější z nich byl velvyslanec v Persii u soudu sv. Jakuba, sir Robert Shirley. Byl to Angličan, který byl po dlouhá léta cestujícím v Persii.

Dějiny
Vesty se také staly populární v rámci indie a steampunk protikulturních hnutí ve Spojených státech. Vesty jsou často noseny jak otevřené, tak uzavřené přes šaty košile a dokonce i t-košile.
Přestože se nevztahují k formálnímu opotřebení, byl jako součást pracovních uniform, jako například u Walmartu před rokem 2007, používán také typ vesty a také oblečení s vysokou viditelností.

Charakteristika a použití
Vesta má plný svislý otvor v přední části, který je připevněn knoflíky nebo klapky. Existují obě jednorožné a dvojprsté vesty, bez ohledu na formality šatů, ale jednobřežové jsou častější. V třídílném obleku se látka používala v bundě a kalhotách. Vesty mohou také mít kroužky nebo vzad v závislosti na stylu.
Než se náramkové hodinky staly populární, pánové si drželi kapesní hodinky v kapse v přední vestě a hodinky na řetězu sledovaly pomocí knoflíkové dírky. Někdy byl vytvořen další otvor v souladu s knoflíkovými dírkami pro toto použití. Bar na konci řetězu ji držel na místě, aby zachytil řetězec, pokud byl spadl nebo vytažen. Vesty jsou nyní nošeny méně, takže kapesní hodinky mohou být pravděpodobně uloženy v kapse na kalhotách.
Zvykem, které se někdy někdy cvičí, je opustit spodní tlačítko. To říká, že byl zahájen králem Edward VII (pak princ z Walesu), jehož rozšiřující se pás vyžadoval to. Rozdíly v tom zahrnují, že zapomněl připevnit dolní tlačítko při oblékání a toto bylo zkopírováno. To bylo také navrhl, že praxe vznikla, aby se zabránilo vestě jezdit, když se na koni. Odvolání dolní tlačítko se vyhne napětí na spodní tlačítko při posezení; Když je připevněno, spodní část vesty táhne bočně, což způsobuje vrásnění a vyklenutí, protože moderní vesty jsou řezané spodní než staré. Tato konvence se vztahuje pouze na jednodruhové vesty a ne dvousložkové, večerní, přímé nebo lemované vesty, které jsou plně zapínané.