Historie a zavedení vesty

Vesta je jedním z mála oděvů, jejichž historici původu se mohou setkat přesně. Král Charles II Anglie, Skotsko a Irsko představil vestu jako součást správných šatů po restaurování britské monarchie v roce 1660. Byla odvozena z perských vest, které viděli návštěvníci angličtiny na dvoře Šáha Abbása. Nejslavnější z nich byl velvyslanec v Persii u soudu sv. Jakuba, sir Robert Shirley. Byl to Angličan, který byl po dlouhá léta cestujícím v Persii.

Dějiny
Vesty se také staly populární v rámci indie a steampunk protikulturních hnutí ve Spojených státech. Vesty jsou často noseny jak otevřené, tak uzavřené přes šaty košile a dokonce i t-košile.
Přestože se nevztahují k formálnímu opotřebení, byl jako součást pracovních uniform, jako například u Walmartu před rokem 2007, používán také typ vesty a také oblečení s vysokou viditelností.

Charakteristika a použití
Vesta má plný svislý otvor v přední části, který je připevněn knoflíky nebo klapky. Existují obě jednorožné a dvojprsté vesty, bez ohledu na formality šatů, ale jednobřežové jsou častější. V třídílném obleku se látka používala v bundě a kalhotách. Vesty mohou také mít kroužky nebo vzad v závislosti na stylu.
Než se náramkové hodinky staly populární, pánové si drželi kapesní hodinky v kapse v přední vestě a hodinky na řetězu sledovaly pomocí knoflíkové dírky. Někdy byl vytvořen další otvor v souladu s knoflíkovými dírkami pro toto použití. Bar na konci řetězu ji držel na místě, aby zachytil řetězec, pokud byl spadl nebo vytažen. Vesty jsou nyní nošeny méně, takže kapesní hodinky mohou být pravděpodobně uloženy v kapse na kalhotách.
Zvykem, které se někdy někdy cvičí, je opustit spodní tlačítko. To říká, že byl zahájen králem Edward VII (pak princ z Walesu), jehož rozšiřující se pás vyžadoval to. Rozdíly v tom zahrnují, že zapomněl připevnit dolní tlačítko při oblékání a toto bylo zkopírováno. To bylo také navrhl, že praxe vznikla, aby se zabránilo vestě jezdit, když se na koni. Odvolání dolní tlačítko se vyhne napětí na spodní tlačítko při posezení; Když je připevněno, spodní část vesty táhne bočně, což způsobuje vrásnění a vyklenutí, protože moderní vesty jsou řezané spodní než staré. Tato konvence se vztahuje pouze na jednodruhové vesty a ne dvousložkové, večerní, přímé nebo lemované vesty, které jsou plně zapínané.

L-istorja u l-introduzzjoni ta 'sidrija

Il sidrija hija waħda mill-ftit artikoli ta 'lbies li istoriċi oriġini jista data b'mod preċiż. Re Charles II tal-Ingilterra, l-Iskozja u l-Irlanda introduċiet il-sidrija bħala parti mill-libsa korretta wara l Restawr tal-monarkija Brittanika fil 1,660 Kien miksub mill-flokkijiet ta 'taħt Persjan jidhru minn viżitaturi Ingliż lill-qorti ta' Shah Abbas. L-aktar famużi ta 'dawn kienet Ambaxxatur Persja lill-Qorti ta' San Ġakbu, Sir Robert Shirley. Huwa kien Ingliż li kien vjaġġatur fil-Persja għas-snin.

storja
Sdieri saru wkoll popolari fil-movimenti kontro-kultura Indie u steampunk fil-States.Vests Uniti huma spiss jintlibsu kemm miftuħa jew magħluqa fuq qomos libsa u anke t-shirts.
Għalkemm mhux relatati ma 'jilbsu formali, tip ta' sidrija ntużaw ukoll bħala parti ta 'uniformijiet ħaddiema, bħal fil Walmart qabel l-2007, u wkoll ħwejjeġ viżibilità għolja.

Karatteristiċi u l-użu
A sidrija għandha fetħa vertikali sħiħ fl-quddiem, li fastens bi buttuni jew snaps. Iż-żewġ sdieri wieħed-breasted u double-breasted jeżistu, irrispettivament mill-formalità ta 'lbies, iżda dawk single-breasted huma aktar komuni. Fi suit tliet biċċa, il-drapp użat jaqbel mal-ġakketta u qalziet. Sdieri jista 'jkollhom ukoll pavri jew revers jiddependi fuq l-istil.
Qabel Arloġġi saret popolari, rġulija jinżammu arloġġi tal-but tagħhom fil-but sidrija quddiem, bl-għassa fuq katina għassa kamin permezz ta 'buttonhole. Kultant toqba żejda sar konformi mal-buttonholes għal dan l-użu. A bar fuq l-aħħar tal-katina li saret fil-post biex jaqbad il-katina li kieku kienet mwaqqa 'jew miġbuda. Sdieri issa huma jintlibsu inqas, sabiex il-arloġġi tal-but jista aktar probabbli jiġu maħżuna fil-but qalziet.
A drawwa għadha kultant pprattikata hija li jħallu l-undone buttuna qiegħ. Dan huwa qal li kienu nbdew mir-Re Edward VII (allura l-Prinċep ta 'Wales), li l-espansjoni qadd meħtieġ dan. Varjazzjonijiet fuq dan jinkludu li huwa nesa li jitħaffew il-buttuna inqas meta dressing u dan kien kkupjat. Ġie wkoll suġġerit li l-prattika oriġinaw biex jipprevjenu l-sidrija riding up meta fuq horseback [editja] Jkunu żarmati l-buttuna qiegħ jevita l-istress għall-buttuna qiegħ meta bilqiegħda.; meta huwa maqful,-qiegħ tal-sidrija jiġbed lejn il-ġenb li jikkawżaw tikmix u minfuħ, peress sdieri moderni huma maqtugħin inqas minn dawk qodma. Din il-konvenzjoni tapplika biss għal sdieri wieħed breasted jum u mhux doppja breasted, filgħaxija, dritta-keffa jew Livery sdieri li huma buttoned kollha b'mod sħiħ.

Historien och introduktionen av väst

Västet är en av de få kläderna vars ursprungshistoriker kan döma exakt. King Charles II i England, Skottland och Irland introducerade väst som en del av rätt klänning efter restaureringen av den brittiska monarkin år 1660. Den härleddes från persiska västarna som ses av engelska besökare till Shah Abbas domstol. Den mest kända av dessa var Persiens ambassadör vid domstolen i St James, Sir Robert Shirley. Han var en engelsman som hade varit en resenär i Persien i åratal.

Historia
Vickar har också blivit populära inom indie- och steampunk-motkulturrörelserna i USA. Vestern är ofta bära både öppna eller stängda över klänningsskjortor och till och med t-shirts.
Även om det inte är relaterat till formellt slitage, har en typ av väst också använts som en del av arbetstagarnas uniformer, såsom vid Walmart före 2007, och även som hög synlighetskläder.

Egenskaper och användning
En väst har en full vertikal öppning i framsidan, som fastnar med knappar eller snaps. Både enkelbröst och dubbelbrösta västar existerar, oavsett klänningens formalitet, men ensamstående är vanligare. I en tredelad kostym passar den tyg som används i jackan och byxorna. Vickar kan också ha lapel eller vändning beroende på stilen.
Innan armbandsur blev populär, behöll herrar sina fickur i främre västfickan, med klockan på en klockkedja gängad genom ett knapphål. Ibland gjordes ett extra hål i linje med knapphålen för denna användning. En bar i kedjans ände höll den på plats för att fånga kedjan om den tappades eller dras. Vikar är nu slitna mindre, så fickklockan kan sannolikt lagras i en byxa.
En anpassad stund som ibland praktiseras är att lämna bottenknappen obefintlig. Detta sägs ha blivit startat av kung Edward VII (sedan prinsen av Wales), vars växande midja krävde det. Variationer på detta inkluderar att han glömde att fästa nedre knappen när han klädde och detta kopierades. Det har också föreslagits att träningen har sitt ursprung för att förhindra att västet rider upp när det är på häst. [Behövs behövs] Ångra bottenknappen undviker stress på bottenknappen när du sitter ner; När den är fastsatt, drar västens underkant sig i sidled och orsakar rynkning och utbuktning, eftersom moderna västar är lägre än de gamla. Denna konvention gäller endast för vristar med enstickad väst och inte med dubbla bröst-, kvälls-, rakben- eller lårvästar som alla är helt knäppta.

La historia y la introducción del chaleco

El chaleco es uno de los pocos artículos de vestir cuyos historiadores de origen pueden fechar con precisión. El rey Carlos II de Inglaterra, Escocia e Irlanda introdujo el chaleco como parte del vestido correcto después de la Restauración de la monarquía británica en 1660. Fue derivado de los chalecos persas vistos por los visitantes ingleses a la corte de Shah Abbas. El más famoso de éstos era el embajador de Persia a la corte de St James, sir Roberto Shirley. Era un inglés que había sido un viajero en Persia durante años.

Historia
Los chalecos también se han hecho populares dentro de los movimientos de la contra-cultura del indie y del steampunk en los Estados Unidos. Los chalecos se usan a menudo abiertos o cerrados sobre las camisas de vestido e incluso las camisetas.
Aunque no están relacionados con el desgaste formal, también se ha utilizado un tipo de chaleco como parte de los uniformes de los trabajadores, como en Walmart antes de 2007, y también como ropa de alta visibilidad.

Características y uso
Un chaleco tiene una abertura vertical completa en la parte delantera, que se sujeta con botones o broches de presión. Existen chalecos de un solo pecho y doble pecho, independientemente de la formalidad del vestido, pero los de un solo pecho son más comunes. En un traje de tres piezas, el paño usado coincide con la chaqueta y los pantalones. Chalecos también pueden tener solapas o reverso dependiendo del estilo.
Antes de que los relojes de pulsera se hicieran populares, los caballeros guardaban sus relojes de bolsillo en el bolsillo delantero del chaleco, con el reloj en una cadena de reloj atornillada a través de un ojal. A veces se hacía un agujero extra en línea con los ojales para este uso. Una barra en el extremo de la cadena lo mantuvo en su lugar para atrapar la cadena si se caía o se tiraba. Chalecos ahora se usan menos, por lo que el reloj de bolsillo es más probable que se almacena en un bolsillo del pantalón.
Una costumbre a veces practicada es dejar el botón inferior deshecho. Esto se dice que fue iniciado por el rey Eduardo VII (entonces el Príncipe de Gales), cuya cintura en expansión lo requirió. Las variaciones en esto incluyen que él olvidó sujetar el botón más bajo al vestirse y éste fue copiado. También se ha sugerido que la práctica se originó para evitar que el chaleco suba cuando a caballo. [Citación necesaria] Deshacer el botón inferior evita el estrés al botón inferior cuando se sienta; Cuando se fija, la parte inferior del chaleco tira hacia los lados causando arrugas y abultamiento, ya que los chalecos modernos se cortan más bajos que los viejos. Esta convención sólo se aplica a los chalecos de un solo pecho y no a los chalecos de doble pecho, de noche, de dobladillo recto o de librea que estén completamente abotonados.

Η ιστορία και η εισαγωγή της γιλέκο

Το γιλέκο είναι ένα από τα λίγα είδη ρουχισμού των οποίων οι ιστορικοί προέλευσης μπορούν να χρονολογούνται με ακρίβεια. Ο βασιλιάς Κάρολος Β 'της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας εισήγαγε το γιλέκο ως μέρος της σωστής φόρεμα μετά την αποκατάσταση της βρετανικής μοναρχίας το 1660. Προέρχεται από τα περσικά γιλέκα που βλέπουν οι αγγλικοί επισκέπτες στο δικαστήριο του Σάχ Αμπάς. Ο πιο διάσημος από αυτούς ήταν ο πρεσβευτής της Περσίας στο δικαστήριο του St James, Sir Robert Shirley. Ήταν Άγγλος που ήταν ταξιδιώτης στην Περσία εδώ και χρόνια.

Ιστορία
Οι γιλέκα έχουν γίνει επίσης δημοφιλείς μέσα στο indie και τα steampunk αντι-κουλτούρα κινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζιζάνια είναι συχνά φοριούνται τόσο ανοιχτό ή κλειστό πάνω από φόρεμα πουκάμισα και ακόμη και μπλουζάκια.
Αν και δεν σχετίζονται με την επίσημη φθορά, ένας τύπος γιλέκα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως μέρος των εργαζομένων στολές, όπως στη Walmart πριν από το 2007, αλλά και ως ρούχα υψηλής ορατότητας.

Χαρακτηριστικά και χρήση
Μια γιλέκο έχει ένα πλήρες κατακόρυφο άνοιγμα μπροστά, το οποίο στερεώνεται με κουμπιά ή κουμπώνει. Τόσο τα μονόχρωμα όσο και τα διπλά σκουλαρίκια υπάρχουν ανεξάρτητα από τη διατύπωση του φόρεμα, αλλά τα μονοπώλια είναι πιο συνηθισμένα. Σε ένα κοστούμι τριών τεμαχίων, το ύφασμα που χρησιμοποιείται ταιριάζει με το σακάκι και τα παντελόνια. Οι γιλέκα μπορούν επίσης να έχουν πέλματα ή ανατροπές ανάλογα με το στυλ.
Πριν τα δημοφιλέστερα ρολόγια χειρός, οι κύριοι κράτησαν τα ρολόγια τσέπης στην τσέπη της μπροστινής γιλέκο, με το ρολόι σε μια αλυσίδα ρολογιών σπειρωμένη μέσα από μια κουμπότρυπα. Μερικές φορές μια επιπλέον τρύπα έγινε σύμφωνα με τις κουμπότρυπες για αυτή τη χρήση. Μια μπάρα στο άκρο της αλυσίδας το κράτησε στη θέση του για να πιάσει την αλυσίδα αν πέσει ή τραβούσε. Τα γιλέκα φοριούνται τώρα λιγότερο, οπότε το ρολόι τσέπης είναι πιθανότερο να αποθηκευτεί σε μια τσέπη παντελονιού.
Ένα έθιμο που ακόμα μερικές φορές ασκείται είναι να αφήσει το κουμπί κάτω. Αυτό λέγεται ότι έχει ξεκινήσει από τον βασιλιά Edward VII (τότε ο πρίγκιπας της Ουαλίας), του οποίου η επέκταση της μέσης απαιτούσε αυτό. Παραλλαγές σε αυτό περιλαμβάνουν ότι ξέχασαν να στερεώσουν το κάτω κουμπί κατά το ντύσιμο και αυτό αντιγράφηκε. Έχει επίσης υποδειχθεί ότι η πρακτική προήλθε για να αποτρέψει το γιλέκο που οδηγούσε όταν ήταν έφιππος. [Χρειάζεται να ανακληθεί] Αντικατάσταση του κάτω κουμπιού αποφεύγει την πίεση στο κάτω κουμπί όταν καθίσετε? Όταν είναι στερεωμένο, το κάτω μέρος του γιλέκου τραβά πλάγια προκαλώντας ρυτίδες και διογκώσεις, αφού τα σύγχρονα γιλέκα είναι κομμένα χαμηλότερα από τα παλιά. Η σύμβαση αυτή ισχύει μόνο για γιλέκα ημέρας μίας ημέρας και όχι γιλέκα διπλής ραφής, βραδινής, ίσιας ή ελάστρου, τα οποία είναι όλα πλήρως κουμπωμένα.

A mellény története és bevezetése

A mellény egyike azoknak a kevés ruhadaraboknak, amelyek származási történészei pontosan pontosan megjelennek. Angliában, Skóciában és Írországban II. Károly király bemutatta a mellényt a 1660-ban a brit monarchia helyreállítása után a helyes öltözék részeként. Az angol látogatók által a Shah Abbas udvarában látott perzsa mellényekből származik. Ezek közül a leghíresebb volt Persia nagykövet a Szent Jakab-udvaron, Sir Robert Shirley. Angol volt, aki évek óta Perzsiában utazó volt.

Történelem
Mellények is népszerűvé váltak az indie és a steampunk ellenkulturális mozgalmai között az Egyesült Államokban. A ruhák gyakran viselték vagy zárták a ruhák ingén, sőt a pólókon is.
Habár nem a formális viselethez kapcsolódott, a mellényt egyfajta munkaruhák részeként is használták, mint például a Walmart előtt, 2007-ben, valamint a magas láthatóságú ruházat részeként.

Jellemzők és használat
A mellénynek teljes függőleges nyílása van az elején, amely gombokkal vagy rögzítőkkel rögzíthető. Mindkét egysoros és kétsoros mellény létezik, tekintet nélkül a ruha formaságára, de az egysorosak gyakoribbak. Három darab öltönyben, a használt ruhával egyezik a kabát és a nadrág. Mellények is lehet lapels vagy revers attól függően, hogy a stílus.
Mielőtt a karórák népszerűvé váltak volna, az úriemberek zsebóraikat az elülső mellényzsebében tartották, az órákon lévő órát egy gomblyukon átszúrva. Néha egy extra furatot készítettek a gomblyukaknak megfelelően. A lánc végén lévő rúd megtartotta a láncot, ha leesett vagy húzódott. A mellek kevésbé kopottak, ezért a zsebóra valószínűleg egy nadrágzsebben tárolódik.
Néha gyakorolt ​​szokás az, hogy hagyja abba az alsó gombot. Ezt azt mondják, hogy VII. Edward király (majd a walesi herceg) indította útjára. Ennek változásai közé tartozik, hogy elfelejtette rögzíteni az alsó gombot az öltözködés során, és ezt másolta. Azt is javasolták, hogy a gyakorlat eredetileg megakadályozza, hogy a mellény lóháton haladjon, [az idézet szükséges] Az alsó gomb visszavonása megakadályozza az alsó gomb megnyomásának felfutását, amikor leül; Ha rögzítve van, a mellény alja oldalra húzódik, ami ráncosodást és duzzadást okoz, mivel a modern mellényeket kisebbre vágják, mint a régiek. Ez az egyezmény csak az egyszemélyes napi mellényre vonatkozik, és nem a kettős mellű, az esti, az egyenes vagy a bevásárló mellényekre, amelyek mind teljesen el vannak gombolva.

La storia e l'introduzione del panciotto

Il gilet è uno dei pochi articoli di abbigliamento i cui storici di origine possono date precisamente. Il re Carlo II d'Inghilterra, Scozia e Irlanda ha introdotto il mantello come parte del vestito corretto dopo la restaurazione della monarchia britannica nel 1660. Fu derivato dalle giacche persiane visto dai visitatori inglesi al tribunale di Shah Abbas. Il più famoso di questi era l'ambasciatore della Persia alla Corte di San Giacomo, Sir Robert Shirley. Era un inglese che da anni era stato un viaggiatore in Persia.

Storia
I pantaloni sono anche diventati popolari all'interno degli indie e dei movimenti di contro-cultura steampunk negli Stati Uniti. I capi sono spesso indossati sia aperti che chiusi sulle camicie di abiti e anche sulle magliette.
Anche se non legato all'usura formale, sono stati utilizzati anche un tipo di gilet come parte di uniformi di lavoratori, come ad esempio a Walmart prima del 2007, e anche come abbigliamento ad alta visibilità.

Caratteristiche e utilizzo
Un gilet ha un'apertura verticale completa nella parte anteriore, che si blocca con i pulsanti o gli snap. Sia i pantaloni monopetto e doppio petto esistono, indipendentemente dalla formalità del vestito, ma quelli monopetto sono più comuni. In un vestito di tre pezzi, il panno usato corrisponde alla giacca e ai pantaloni. I pantaloni possono anche avere lapels o rovesci secondo lo stile.
Prima che gli orologi diventassero popolari, i gentiluomini tenevano i loro orologi da tasca nella tasca anteriore della giacca, con l'orologio su una catena di orologi filettata attraverso un'asola. A volte un foro supplementare è stato realizzato in linea con gli asole per questo uso. Un bar sulla estremità della catena lo tenne in posizione per catturare la catena se fosse caduto o tirato. I pantaloni sono ormai indossati meno, per cui l'orologio da tasca può più facilmente essere immagazzinato in una tasca del pantalone.
Un abitudine ancora a volte praticato è quello di lasciare il bottone inferiore annullato. Si dice che sia stato avviato da Re Edward VII (allora il principe del Galles), il cui waistline in espansione lo richiedeva. Variazioni su questo includono che ha dimenticato di fissare il bottone inferiore quando si veste e questo è stato copiato. È stato anche suggerito che la pratica è nata per impedire che il giubbotto si alza quando a cavallo. Annullamento del bottone inferiore evita lo stress al bottone inferiore quando si siede; Quando è fissato, il fondo del giubbotto tira lateralmente causando rughe e sporgenze, dal momento che i giubbetti moderni sono tagliati inferiori a quelli vecchi. Questa convenzione si applica solo ai giubbotti monopetto e non a doppio petto, a sera, a bordo diritto o a livrea, che sono tutti completamente abbottonati.